{"id":66,"date":"2014-12-31T10:21:12","date_gmt":"2014-12-31T10:21:12","guid":{"rendered":"http:\/\/reiseblog.christianbasl.de\/?p=66"},"modified":"2015-02-04T10:28:07","modified_gmt":"2015-02-04T10:28:07","slug":"der-verstummte-veteran","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/reiseblog.christianbasl.de\/?p=66","title":{"rendered":"Der verstummte Veteran"},"content":{"rendered":"
Hien Phan f\u00e4hrt als Easyrider Touristen in das Hinterland von Vietnam. Dort wandelt er t\u00e4glich auf den Spuren des Krieges – und auf seinen eigenen: Er war Soldat f\u00fcr die s\u00fcdvietnamesische Armee w\u00e4hrend des Vietnamkrieges.<\/address>\n

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\"Kaffe<\/a>

Mr. Hien auf einem Kaffeefeld bei Dalat.<\/p><\/div>\n

Die Furchen sind von hier aus kaum zu sehen. Mr. Hien steht am Rande einer staubigen Stra\u00dfe bei Dalat und blickt \u00fcber eine weite, von Str\u00e4uchern und B\u00e4umen ges\u00e4umte H\u00fcgellandschaft. „Look, the holes in the forest“, sagt er und deutet mit dem Zeigefinger auf entferntere H\u00fcgel: In der regelm\u00e4\u00dfigen Waldlandschaft zeichnen sich tiefe Furchen ab. Das \u00fcbrige Gr\u00fcn umgibt die H\u00fcgel wie eine Tonsur.<\/p>\n

Dort wachsen keine B\u00e4ume mehr. Es sind die Stellen, an denen amerikanische Flugzeuge vor mehr als 40 Jahren Agent Orange streuten, um so die angreifenden Kommunisten zur\u00fcckzudr\u00e4ngen. Mr. Hien h\u00e4lt seine beiden H\u00e4nde so voreinander, als w\u00fcrde er mit einem Maschinengewehr schie\u00dfen, w\u00e4hrend er vom Angriff der Viet-Cong erz\u00e4hlt. Ob er auch im Krieg war, frage ich ihn. „Yes“, antwortet er. Mehr nicht. Dann blickt er zu Boden und l\u00e4sst uns alleine. „Take picture“, ruft er noch, w\u00e4hrend er wieder zu seinem Motorrad zur\u00fccktrottet.<\/p>\n

„We did not want the war.“<\/strong><\/p>\n

Hien Phan ist 64 Jahre alt. Heute f\u00e4hrt er Touristen mit dem Motorrad durch das Hinterland von Zentral- und S\u00fcdvietnam. Dort zeigt er ihnen Kaffeeplantagen, D\u00f6rfer der K’Ho-Minderheit, Wasserf\u00e4lle – und Schaupl\u00e4tze des Krieges, der au\u00dferhalb des Landes als Vietnamkrieg bezeichnet wird. Wenn Hien und sein Kollege Mr. Thai allerdings davon sprechen, nennen sie ihn American War. „We did not want the war“, sagt Thai, der als Kind das zerst\u00f6rerische Aufeinandertreffen zwischen Kommunismus und Kapitalismus miterleben musste.<\/p>\n

Hien ist vier Jahre \u00e4lter als Thai. Er war damals kein Kind mehr, sondern alt genug, um in der s\u00fcdvietnamesischen Armee gegen die Viet-Cong und den kommunistischen Norden k\u00e4mpfen zu m\u00fcssen.<\/p>\n

Das 1897 von den Franzosen gegr\u00fcndete Dalat blieb w\u00e4hrend des Kriegs weitgehend verschont – die Villen der einstigen Kolonialherren thronen noch heute auf den H\u00fcgeln der Stadt. Schwerere Gefechte gab es nur in den ersten Monaten des Jahres 1968, w\u00e4hrend der Tet-Offensive. 1975 fiel die Stadt kampflos an den kommunistischen Norden.<\/p>\n

Hier sind es nicht die augenf\u00e4lligen Dinge, die vom Krieg zeugen. Nicht als Touristenattraktionen konservierte Orte, wie die Cu-Chi-Tunnel der Viet-Cong in Saigon, wo Besucher f\u00fcr einen Dollar mit einer AK-47 schie\u00dfen d\u00fcrfen. In Dalat hat die Natur und die Zeit begonnen, sich die Kriegsschaupl\u00e4tze zur\u00fcckzuholen – wer sie sehen will, muss sich auskennen.<\/p>\n

Soldat Hien schweigt.<\/strong><\/p>\n

Hien kehrt heute als Easyrider fast t\u00e4glich zu den Zeugnissen des Krieges zur\u00fcck: zu den von Napalm vernarbten W\u00e4ldern und zu den Gerippen einstmaliger Infrastruktur. Wir machen Halt auf einer Br\u00fccke auf dem Highway 20, der Dalat mit Saigon verbindet. Hien steigt von seiner alten Honda ab und erz\u00e4hlt mit stoischer N\u00fcchternheit von dem, was hier mehr als 40 Jahre zuvor passiert ist. Auf beiden Seiten der Br\u00fccke starren verlassene Gesch\u00fctzt\u00fcrme wie Sch\u00e4del in den Abgrund. Danben stehen noch die Pfeiler einer \u00e4lteren Br\u00fccke. Sie diente zur Versorgung der nordvietnamesischen Truppen, sagt Hien. Deswegen zerst\u00f6rten sie die Amerikaner in einem Bombenangriff.<\/p>\n

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Mr. Hien erz\u00e4hlt von dem Angriff der Amerikaner auf die Br\u00fccke. Von ihr sind nur noch die Pfeiler zu sehen.<\/p><\/div>\n

Wenn Hien davon erz\u00e4hlt, l\u00e4sst er nur sich selbst aus. Dann zieht er sich wieder zur\u00fcck, z\u00fcndet sich eine Zigarette an und l\u00e4sst uns alleine. „Take picture“, sagt er. Es wirkt, als wolle er \u00fcber seine Rolle im Krieg nicht sprechen. Soldat Hien schweigt.<\/p>\n

In der Erfolgsgeschichte des Easyriders Hien aber hat Soldat Hien keinen Platz mehr. Nach dem Krieg beginnt Hien, als Motorradtaxifahrer zu arbeiten. Als sich Vietnam Mitte der 80er Jahre f\u00fcr die Marktwirtschaft und den Tourismus \u00f6ffnet, organisieren Hien und einige andere Motorradfahrer, Touren f\u00fcr Touristen. Hien bezeichnet sich selbst als Gr\u00fcnder dieser Gruppe.<\/p>\n

Er ist stolz auf das, was er nach seiner Zeit als Soldat aufgebaut hat. Als wir am Abend vor der Tour in sein B\u00fcro kommen, pr\u00e4sentiert er uns mehrere Ausschnitte aus alten Reisef\u00fchrern und Zeitschriften, in denen er als Gr\u00fcnder erw\u00e4hnt wird. F\u00fcr ihn sind diese Dokumente Echtheitszertifikate und Patentbriefe, die sein Konzept sch\u00fctzen sollen.<\/p>\n

Denn: 2003 betitelte der Reisef\u00fchrer Lonely Planet die Gruppe um Mr. Hien als „Dalat Easyriders“ und pries deren Konzept. In den darauf folgenden Jahren kopierten unz\u00e4hlige Motorradfahrer die Idee – in Vietnam gibt es kein Copyright. Allein in Dalat gibt es mindestens zehn verschiedene „Original Dalat Easyriders“ oder „Vietnam Easyriders“. Jede echter und originaler als die andere.<\/p>\n

„Germans are difficult.“<\/strong><\/p>\n

Das bringt Hien und Thai in Rage, weil dadurch die Skepsis unter den Touristen zunehme. Die Deutschen seien besonders schlimm: „Germans are difficult. Even if we show them what travelling guides or other travellers write about us, they don’t believe us“, sagt Thai. Er sieht das Auftauchen anderer Easyrider-Gruppen aber gelassen. „As long as they make a good job and don’t blame the Easyrider-Name, it’s okay.“ Immerhin sei das Konzept f\u00fcr viele eine gute Einnahmequelle, wie auch f\u00fcr ihn und Hien.<\/p>\n

F\u00fcr die beiden ist das Easyrider-Leben aber mehr als das: ein Arrangieren mit der Gegenwart des sozialistischen Staates. Die Erneuerungspolitik Vietnams hat ihnen das Easyrider-Gesch\u00e4ft m\u00f6glich gemacht. Thai sieht zwar die Armut und Not der l\u00e4ndlichen Bev\u00f6lkerung t\u00e4glich, ein Aufbegehren gegen den Staat kann er sich aber nicht vorstellen: „We are now one nation. We don’t want fighting anymore. It’s good for now“, sagt er, w\u00e4hrend wir bei einem Wasserfall halten.<\/p>\n

Hien sagt nichts dazu. Er nimmt seinen Helm ab und zeigt in die Richtung, aus der die tosenden Ger\u00e4usche des Wasserfalls kommen und sagt: „Go, take picture.“ Dann wendet er sich wieder ab.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Hien Phan f\u00e4hrt als Easyrider Touristen in das Hinterland von Vietnam. Dort wandelt er t\u00e4glich auf den Spuren des Krieges – und auf seinen eigenen: Er war Soldat f\u00fcr die s\u00fcdvietnamesische Armee w\u00e4hrend des Vietnamkrieges.<\/p>\n

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